Trifari（トリファリ）は、20世紀アメリカを代表するコスチュームジュエリーメーカーのひとつとして知られています。
洗練されたデザインと安定した品質により、同時代に数多く存在したブランドの中でも、長く高い評価を受け続けてきました。
創業とブランドの形成
創業者 Gustavo Trifari（グスタボ・トリファリ） は1883年、イタリア・ナポリに生まれ、祖父のもとで金細工の基礎を学びました。
1904年にアメリカへ渡り、ニューヨークで叔父とともにコスチュームジュエリーの製作に携わります。
1910年には叔父と Trifari & Trifari を設立しますが、ほどなく独立し、1912年に自身の名を冠した Trifari を創業しました。
1917年には優秀なセールスマネージャーとして Leo Krussman が加わり、翌年には社名を Trifari & Krussman に変更。
さらに1923年には Karl Fishel が参加し、1925年に Trifari, Krussman & Fishel（TKF） が成立します。
ただしこの時点以降も、ブランド名としては一貫して「Trifari」が用いられ続けました。
Alfred Philippe の参加とデザインの飛躍
1930年、Trifari の歴史において決定的な転機となる出来事が起こります。
Cartier や Van Cleef & Arpels での実務経験を持つデザイナー Alfred Philippe（アルフレッド・フィリップ） が、Trifari のヘッドデザイナーとして迎えられました。
Philippe は、ファインジュエリーで培った構造理解や石留めの発想を、あくまでコスチュームジュエリーとして成立させる形でTrifariに持ち込みます。
彼のデザインは「本物の宝石を想定して設計し、それをラインストーンで完成させる」と評されるほど、完成度と説得力を備えていました。
1930年代にはブロードウェイ作品 Roberta などの舞台用ジュエリーを手がけ、さらにハリウッドやブロードウェイの俳優・女優たちが Trifari を身に着けたことで、ブランドの知名度は一気に高まっていきます。
アメリカ有数のコスチュームジュエリーメーカーへ
1930〜40年代を通じて、Trifari は急速に成長し、Coro に次ぐアメリカ第2位の規模を持つコスチュームジュエリーメーカーとなりました。
この成功は、単なる大量生産ではなく、品質・仕上げ・デザインのバランスを重視した姿勢によるものでした。
ラインストーンがきらびやかなアルフレッドの作品。どれも華やかなものが多い
Crown モチーフと Jelly Belly
Alfred Philippe の在籍期間中、Trifari は数多くの代表作を生み出します。
中でも特に象徴的なのが Crown（王冠）モチーフ と Jelly Belly（ジェリーベリー）シリーズ です。
Crown モチーフは1930年代後半から1950年代にかけて展開され、Trifari の刻印にも王冠が添えられるようになります。
1953年の Elizabeth II 戴冠式に合わせて制作された特別シリーズも存在し、大ぶりのカボションや多色のラインストーンを用いたデザインは、Trifari の象徴的存在となりました。
Jelly Belly は1940年前後に登場したシリーズで、ルーサイト製の透明または半透明のパーツを“お腹”に見立てた動物モチーフが特徴です。
剣魚、フクロウ、蜘蛛、ハエなど、ユーモアと造形美を兼ね備えたデザインは、現在でも Trifari を代表するシリーズとして高く評価されています。
ジェリーベリーは動物や昆虫モチーフが数種類ありどれも高価
コレクターなら一つは手にしたい王冠。こちらも高価で年々値が上がっています
TRIFARI PAT PEND と刻印の意味
Trifari のジュエリーには、「TRIFARI PAT PEND」の刻印が見られるものがあります。
これは Patent Pending（特許出願中） を意味し、主に1940年代から1950年代初頭の製品に確認されます。
PAT PEND の刻印は、デザインや構造において新規性があり、特許申請が進行中であったことを示すもので、制作年代を推測するうえで重要な手がかりとされています。
価格帯とブランドの位置づけ
1954年の雑誌広告によると、Trifari のネックレスは約5〜15ドルで販売されていました。
当時としては決して安価ではなく、百貨店で扱われる“上質なコスチュームジュエリー”という位置づけであったことが分かります。
ホームパーティー販売を主とするブランドと比較すると、Trifari は価格の下限を一定以上に保ち、仕上げや完成度を重視する戦略を取っていました。
Trifanium：Trifari のメッキ仕上げ
Trifari が高く評価される理由のひとつに、独自名称で呼ばれるメッキ仕上げ Trifanium（トリファニウム） があります。
これは特定の合金名というよりも、Trifari が採用していた仕上げ工程と品質基準を指す呼称として理解されています。
多くのヴィンテージジュエリーでは、経年によるメッキ剥離が見られますが、Trifari の場合は完全に剥がれるというより、徐々に薄くなる傾向が多くみられます。
軽い曇りであれば、ポリッシュによって光沢が戻るケースもあり、耐久性の高さが感じられます。
1942年、戦時中の金属規制により、Trifari は一時的にスターリングシルバーをベースメタルとして使用しました。
価格は上昇しましたが、品質への評価は高く、販売に大きな影響はなかったと記録されています。
まるでスターリングのような滑らかさとツヤがあるトリファリウム
Day & Night 両用のパリュールセット
1950〜60年代、Trifari は自然モチーフを中心としたパリュール（セットジュエリー）を数多く発表しました。
テクスチャー加工されたメタルにラインストーンやフェイクパールを組み合わせたデザインは、日中の装いにも適し、当時のライフスタイルに寄り添ったものでした。
昼と夜でジュエリーを替える文化の中で、Trifari のパリュールは実用性と品格を両立した存在として支持されていました。
パールをあしらったナチュラルモチーフが多い。大変人気で手に入りにくくなってきました
復刻デザインとAlfred Philippeの影響
1950年代初頭には、Alfred Philippeが関わった過去のデザイン要素をもとに、当時のトレンドに合わせた再構成が行われました。
ミラーフィニッシュからマット加工への変化、パヴェスタイルの抑制など、華やかさを保ちながらも落ち着いた印象へと調整されています。
こうした変化は、装いの多様化に応じた試みだったとも考えられます。
ツヤのあるものがアルフレッドのオリジナル。テクスチャーのあるものはのちに発売されたもの。
日本人デザイナー・松本邦夫によるTrifariコレクション
1970年代には、日本人デザイナー松本邦夫（Kunio Matsumoto）がTrifariのデザインに関わりました。
自然モチーフや抽象的な表現を得意とし、当時のTrifariの中でも独自性のあるデザインを残しています。
存在感のあるフォルムや素材使いは、他のTrifari作品とは異なる印象を与え、現在では比較的市場で見かける機会の少ないシリーズとして注目されています。
刻印はトリファリとKunio Matsumoto と入る。どのピースもレアなため高価で取引されます。
後期 Trifari と Limited Edition ジュエリー
1990年代に展開された Trifari™ ラインは、制作年代の観点から見ると、一般的な意味での「ヴィンテージ」には含まれない時期にあたります。
しかし、長い Trifari の歴史の終盤に位置するこのラインは、コレクターの間でしばしば 「最後の Trifari」 として語られています。
この時期のジュエリーは、それ以前のTrifariとは異なり、エナメルや小粒のラインストーンを用いた、よりモダンで軽やかなデザインが中心となっています。
一方で、ブランドの過去の名作を意識した要素も随所に見られ、クラシカルな雰囲気と1990年代的な感性が混在した独特のバランスを持っています。
中でも特に評価が高いのが、1990年代後半に発表された Limited Edition（リミテッドエディション） シリーズです。
このシリーズは、1940〜50年代に Alfred Philippe らが手がけた代表的デザインをもとに、高品質な素材と仕上げで再構成した復刻ラインで、各デザインはおおよそ300点前後という限られた数量で製造されました。
Limited Edition の多くは、専用のボックスや認定カードが付属して販売されており、これらが揃っている個体は現在でも高く評価されています。
オリジナルのヴィンテージピースとは異なる存在ではあるものの、「Trifari の歴史を意識的に振り返った最後の公式プロジェクト」として、独自の価値を持つシリーズといえるでしょう。
™刻印の限定ピース。箱入り、カード付きはレア
ブランド買収後の Trifari と現代アクセサリー
2000年に Trifari は他社に買収され、ブランドとしての展開は大きく変化しました。現在も Trifari の名前を冠したアクセサリーは販売されていますが、これらは主に現代の量産アクセサリーとして流通しているもので、いわゆるヴィンテージ期（おおむね20世紀中盤に生産された Trifari）とは、設計思想や製造背景が異なるケースが多いと考えられます。
そのため、購入や情報整理の際には、ヴィンテージの Trifari と、買収後（2000年以降）に展開された Trifari 名義の製品を、同一ブランドの“別時代の製品”として切り分けて捉えるのが一般的です。特に、刻印・素材・仕上げ・作り込み（石留めやメッキの質感）などを総合して確認すると、区別しやすくなります。
※本記事で扱う「Trifari」は、主にヴィンテージ期の Trifari を中心としています。現行品の Trifari を否定する意図はなく、あくまで年代と性質を整理するための補足です。
Trifari の刻印について
Trifari（トリファリ）は、比較的早い時期からブランド名の刻印を重視していたコスチュームジュエリーメーカーとして知られています。そのため、多くの正規品には何らかの刻印が確認されます。
市場では、Trifari として販売されているにもかかわらず刻印が確認できないアイテムを見かけることがありますが、そうした場合は別ブランドの製品や誤認である可能性を慎重に検討する必要があります。
模倣品と判別について
Trifari が高い人気を誇っていた時代には、意匠を模したジュエリーや類似デザインが他メーカーから販売されていた例も確認されています。また、Trifari は一部のデザインを外部に委託していたため、他ブランドの製品と非常によく似たデザインが存在するケースも知られています。ただし、こうした例は決して多くはありません。
近年では、Trifari の名を用いた品質の低い模倣品が市場に出回ることもあり、仕上げの粗さやメッキの質感の違いから見分けられる場合があります。
複数の Trifari ジュエリーに触れた経験がある方であれば違和感に気づきやすいものの、購入の際には刻印、作り、全体の質感を総合的に確認することが重要です。
刻印と年代 Trifariはそのアクセサリーの刻印により大体の年代を見ることができます。
