歴史
1920年代以来、Trifariは、米国におけるコスチュームジュエリーの最も成功したメーカーの一つです。
1883年、イタリアのナポリで生まれたGusabo Trifariは祖父の経営するゴールドスミスで働きながらジュエリーの知識を身につけます。
1904年、アメリカのニューヨークに移民したGustaboは彼の叔父とコスチュームジュエリーの製造を始めました。
1910年、Gusatboと叔父はTrifari & Trifariという会社を設立し、ジュエリーの販売を始めますがそのあとすぐにGustaboは独立し、1912年にハイクオリティーコスチュームジュエリーを製造販売するTrifariを設立します。
1917年、Leo Krussmanはがセールスマネジャーとして就任しその翌年会社の成功により社名をTrifari & Kussmanと変更します。
1923年にセールスマンに就任したKarl Fishelにより、さらなる成長を遂げた会社はTrifari , Kussman & Fishel(TKF)とさらに社名を変更します。 一般的にはTrifariと呼ばれていたようです。
Alfred Philippe
1930年から1968年までコスチュームジュエリーデザインの巨匠、カルティエや、ヴァン クリーフ＆アーペルをクライアントに持つWilliam Scheerのデザイナーも務めていた Alfred Philippe（アルフレッドフィリップ）がメインデザイナーに就任したことにより、一気に有名になります。アルフレッドがデザインしたラインはコレクターにも特に人気がありかなりの高値つく物もあります。
カルティエのファインジュエリーのコレクションではでは宝石ををジュエリーの裏からセットする方法で石の輝きを最大限に楽しむことができる方法提案し、職人もまた高度な義技術を求められました。
トリファリでは『ダイナマイトキング』と呼ばれスワロフスキーをふんだんに使用したピースがよく見られます。
ラインストーンがきらびやかなアルフレッドの作品。どれも華やかなものが多い
王冠とジェリーベリー
王冠とジェリーベリー Alfredの有名なピースであるトリファリのシグニチャーピースの王冠やジェリーベリーと呼ばれる大きな丸いカボションを使用したピースはとても人気があります。 Trifariのピースで特に有名なのが1941年に発表された王冠のブローチです。
50年代まで色のバリエーションを変え３つのサイズで製造され、1953年のピースはエリザベス２世の戴冠式を祝いスペシャルエディションも作られました。
初期のものは戦時中のためベースにスターリングシルバーが使われ、サイズの大きいものは一番高く取引されます。カラフルな左右の大きなカボションとちりばめられた小さなクリアのスワロフスキーで構成されています。
トリファリのコレクターであれば一つは手にしたいピースではないでしょうか
ジェリーベリーは動物や昆虫モチーフが数種類ありどれも高価
コレクターなら一つは手にしたい王冠。こちらも高価で年々値が上がっています
トリファリの刻印に見られるTRIFARI PAT PEND(1932~1954)は当時ジュエリーデザインに対してコピーライトがなかったため、デザイナーは専売特許証を申請してそのデザインを守っていました。 この期間にAlfredによってデザインされたものに主についています。
Trifanium
人気はCoroの次、しかし品質はTrifariのほうが上だったようです。トリファリのメッキ技術は大変高く、他のヴィンテージジュエリーではメッキが経年により剥がれてしまったものをよく見ますが、『Trifanium』と呼ばれるトリファリのメッキ技術は剥がれる、というよ薄くなる、という感じになり、ほとんどの場合くすんでいてもポリッシュで元の輝きを取り戻すのでまるで本物のゴールドのようだと言われています。
1942年戦争による金属規制のためTrifariはベースにスターリングシルバーを使用しました。これにより販売価格がぐっと上がってしまったにもかかわらずその売れ行きに影響を与えることはありませんでした。この技術は戦後トリファリのスターリングシルバーに魅了された消費者を納得させるために取り入れられたものでした。
原型となるAlloy(金属）を削り型を出したのち一度ポリッシュをかけそのあとにメッキを施すことによりより表面のスムースさを出しています。
まるでスターリングのような滑らかさとツヤがあるトリファリウム
Day&Night 両用パリュール
50年から60年代に見られる様々なデザインのとラインストーンパールの自然をモチーフにしたパリュールはデイウェアとして作られ非常に人気がありました。
テクスチャーのあるメタルが特徴的でそれらのデザインは繊細でそして洗練されており一目見てTrifariとわかるピースばかりです。
昼と夜でジュエリーを付け替えることが多かった当時の女性にはどちらも関係なくつけることができるこのセットは大変人気がありました。
パールをあしらったナチュラルモチーフが多い。大変人気で手に入りにくくなってきました
復刻デザイン
この頃に50年代はじめのAlfredのデザインをより当時の流行に合わせ再デザインして販売されたラインがあります。キラキラと華やかな鏡面のピースにはエッチングなどが施されより落ち着いた雰囲気に、ラインストーンの眩しいバヴェのスタイルはマット仕上げに。
落ち着いた雰囲気で販売されました。
ツヤのあるものがアルフレッドのオリジナル。テクスチャーのあるものはのちに発売されたもの。
日本人デザイナーによるコレクション
70年代のピースでトリファリのデザインを担当した日本人デザイナーがいます。
Matsumoto Kunioというデザイナーで自然のモチーフやアブストラクトなデザインを好み
彼のピースは大変希少でコレクターに大変人気があります。
大ぶりなデザインが多く大変華やかなピースが多く見られます。
刻印はトリファリとKunio Matsumoto と入る。どのピースもレアなため高価で取引されます。
最後のTrifariとLimited edition ジュエリー
最後に Trifari™のラインですが、これは90年代と比較的新しくヴィンテージと呼ぶには早すぎるのですが、『最後のTRIFARI』としてコレクト対象になっています。エナメルや小さなラインストーンが使われモダンなデザイン。
この頃の商品に90年代後半に販売された『Limited Edition』というものがあり、どれも限定数（商品につき300個前後のみ製造）で販売され、40〜50年代のデザインの復刻版になっており、どれも高い品質で再現されています。 これらは他の™商品より高値で取引されており、レア。箱やカードの入ったものは特に高値がつきます。
™刻印の限定ピース。箱入り、カード付きはレア
こののち、2000年、TRIFARiは買収され、別の会社のもとでアクセサリーを販売していますが、これは現代アクセサリーとして全く別の物としてあつかわれています。アジアなどで生産された量産品で安価なものとなっています。
刻印
かつてTrifariはいち早く「すべての商品に刻印が入っている」ことを宣伝したブランドで、刻印のないTrifari商品と販売されている物をたまに見かけますが、これはあり得ないことと言い切れるでしょう。当時Trifariが人気ブランドになった時いくつかの「偽物」も有ったようです。ただトリファリはデザインを外注することもあったようで稀にですが他のメーカーのジュエリーと全く同じデザインのブローチなどもあります。
近年ではトリファリの偽物を見かけるようになりました。主に中国やイタリアで作られており、質は悪くメッキも安っぽいのでいくつかトリファリのジュエリーを持っている方ならすぐにわかるかと思いますが、ご注意ください。
刻印と年代 Trifariはそのアクセサリーの刻印により大体の年代を見ることができます。
